Albert Schoech Pinot Blanc 2015 (AOC Alsace)

Le cépage Pinot Blanc est une mutation du Pinot Noir (le Pinot Gris aussi) appelé en Alsace Klevner. Avec ce cépage ne s'élaborent pas seulement des vins tranquils mais des vins effervescents (Crémant d'Alsace) de “méthode traditionnelle” ou des rosés. Toujours à l'ombre du Riesling et du Traminer pourvu le Pinot Blanc trouve sa place dans le vignoble septentrional européen.

Couleur jaune citron à la robe dorée avec quelques larmes épaises. Un premier nez consacré aux fruits confits typé apricot ou pêche, sans oublier les agrumes mûrs (orange, pamplemousse...) À verre bougée s'ouvre le côté lime, herbacés ou un citron rebelle d'une bonne intensité. Une bouche gras avec protagonisme pour les fruits tropicales (banane ananas...). Acidité et titre alcoolique (13 % vol.) sont en deuxième place mais en effet l'équilibre en se fait pas écraser.

Médaille d'Argent au concours agricole parisien 2016, bien méritée à mon avis. D'ailleurs un bon rapport qualité / prix étant donné ses environ de 6 euros sur une grande chaîne de supermarchés français. À boire dès présent face le poisson meunière et les volailles, mais toujours à 10º C plus ou moins. 

Harmonie rouge 2014 (AOC Gaillac)

Domaine René Rieux n'est pas seulement un domaine viticole gaillacois avec 22 Ha dans la rive droite du Tarn, ce projet est aussi un Établissement de Service et d'Aide par le Travail. Pour son gamme sans élévage Anne Koenig nous propose un assemblage tout à fait Sud-Ouest: Braucol - Duras – Prunelard.

Densité et la bonne couleur aux yeux. Un nez très épicé sans bouger la verre, après, avec l'effet de l'aération se confirme l'intensité et les fruits noirs mûrs. Bouche puissante avec des notes encore épicées qui sont protagonistes. Final où revient le piment et les 13'5 % de volume en alcool.

Médaille d'Or à Paris en 2016 et un prix d'environ 7'50 euros pour consommer d'ici à 7 ans sans problèmes. Bon accord avec la viande de canard cuite lentement, le foie gras d'oie de l'Aveyron, la cassoulet toulousain avec des haricots lingots de Lauragais ou encore avec le fromage du Sud-Ouest chèvre et brevis.

Vega de los Zarzales rosado (DO Cigales): Tinto Fino, Verdejo y Garnacha es valentía y originalidad

La familia de Avelino Vegas nos propone desde su planta de elaboración de Cigales (Palencia) un Tempranillo (70%), Verdejo (20%), Garnacha (10%), Viura y Albillo (minoritarios) en clave de clarete. Esta estirpe segoviana ha pasado la tradición del vino de generación en generación desde 1950 hasta hoy bajo los cuidados y el orgullo de sus fundadores: Doña Isabel y Don Avelino.


Nota de Cata 2016: Color rojo rubí con microscópicas burbujas. Nariz sin mover copa con buena carga de pradera, herbáceos, salvia y cítricos. A copa movida despierta el lado naranja, clementina, limon... Entrada en boca semi-dulce, desarrollo ligero de muy buena acidez con toques frutales en torno al pomelo, la lima, limon... Final (13 % vol.) que no pierde de vista la herencia del Verdejo.


Rosado joven de corte cítrico y gran equilibrio es mi resumen. Casi 3 euros para un rosado decente para unas tapas, unos garbanzos con chorizo, una pasta carbonara, unos calamares a la romana, etc. En definitiva para el día a día, máxime en esos días de calor fuerte. Lo disfrutarán tanto maridado como en copa solitaria, eso sí, ¡no hagan la locura de echar un cubito de hielo al vino!... servir de 10º a 11º C.

Homenaje blanco (DO Navarra): Chardonnay, Viura y Moscatel es lo que le va a Toni Catalán

El Grupo Empresarial La Navarra impulsó en 1989 este proyecto asentado en Olite y enfocado a abastecer la cadena hotelera de uno de sus fundadores...NH hoteles nada menos, ahora AC Hotels. El amigo Antonio Catalán Díaz (Corella, 1948) apuesta por unas modernas instalaciones con el nombre de Marco Real y 2oo Ha de viñedo de distintas partes de Navarra. He aquí su blanco joven Chardonnay - Viura - Moscatel.

Nota de Cata 2016: En vista color amarillo pajizo con reflejos verdosos testigos de su juventud. Olfativamente media intensidad apoyada sobre notas de pera y un lecho herbáceo en segunda nariz. Entrada voluminosa que se desarrolla con viveza y buena acidez (la juventud se confirma). Al sobrepasar los 11º C aparece la fruta tropical. Final cálido y restro-gusto con una estela de cítricos y salvia. Servir a de 8º a 10º C.

Por lo degustado podría tratarse de unas uvas salida de la zona occidental de Navarra cercana a la Rioja Alavesa y que coincide con los términos municipales de Sansol y Torres del Río donde Marco Real tiene viñedo propio ¿Es así Ricardo Goñi? La relación calidad precio es muy óptima, acercándose a los 4 euros pero ciertos restaurantes lo amortizan con dos copas...

Vemos la botella vacía

Arrola rouge 2015 (AOC Irouléguy)

Vin rouge issu de la Cave d'Irouléguy, en fait de la Coopérative de Saint-Étienne-de-Baïgorry, laquelle s'occupe des raisins de 145 Hectares à travers 81 viticulteurs avec expérience. Pour les grands surfaces commerciales la réference choisie est un coupage de Tannat – Cabernet Sauvignon – Cabernet Franc.

Couleur jeune en moyenne opacité. Un nez basculé sur les fruits du bois sauvages, fruits du bois genre cassis... et d'echos lactiques. Une bouche très vife avec une bonne acidité autour les petits fruits rouges. Un corps souple et léger typé rouge Atlantique. Finale chaleureuse (12'5 % alc.) accompagné par des souviens herbacés et encore fruités.

Vous trouverez cette réference-ci aux supermarchés français C*******r avec un prix de 6'95 euros. L'accord met-vin pour Arrola est la cuisine basque: la porrusalda, le jambon de Bayonne, la pipérade aux poivron, et les pintxos basco-espagnols. La temperature du service est bien importante, dans ce cas, les 12-13º C...Bon appetit!

Follas Novas (DO Rías Baixas): una añada Excelente tras 9 años y por la que brindar

¡Qué bonita Galicia, que te acuerdas de ella en la distancia y, en nuestro caso, en una carta de vinos! Pedimos el Albariño (no especificaba nada más) y nos trajeron este monovarietal de Salnés Valley, la subzona de Rías Baixas más abrazada por el mar. Aquí las abundantes nieblas y lluvias son un desafío para viticultores como Diego García, que con el cambio climático están encontrandose mostos con un grado alcohólico probable de 13º, hasta ahora propios de un Condado o un Rosal.

Nota de Cata 2016: En vista color amarillo verdoso y en nariz se deja intuír un nervio apadrinado por notas de pradera, cítricos y herbáceos. Cuando la temperatura sube algunos grados se manifiesta su lado más tropical. Boca muy fresca, de buena acidez pero sin perder en ningún momento la ligereza. En ninguno. Igualmente, al subir a los 12º C aparece una fruta blanca de hueso aún por madurar. Final con una estela mineral.

Sin salir de bodegas Paco & Lola (Meaño, Pontevedra) ni de este blog están otros dos Albariños: 'Paco & Lola' y 'Lolo'. 'Paco & Lola' es una selección de los mejores viñedos de los que se ha extraído el mosto flor que tras fermentar ha quedado con sus lías (me gustó mucho). 'Lolo' tiene su origen en viñedos jovenes y tiene un perfil que se acerca más a este 'Hojas Nuevas' derrochando juventud y un precio similar : 7 euros.

Añares Crianza 2014 (DOCa Rioja): la familia Ucín propone carácter y una temporada bajo roble

A las afueras de Logroño, en el Polígono Cantabria, encontramos bodegas Olarra, construídas en 1973 a las órdenes de Juan Ridruejo. Se trata de una planta con forma de 'Y' junto a 111 pequeñas cúpulas que esconden el dormitorio de barricas. Hay fotos por internet. Rodeando el conjunto ya están las primeras hectareas de viñedo, tal vez podrían ser Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano, las que por cierto conforman el coupage de este crianza.

Nota de Cata: Capa media-baja con un color a medio camino entre juventud y vejez. Lágrimas numerosas. Nariz intensa y señorial volcada a las notas balsámicos como por ejemplo el eucalipto sin perder ni un atisbo de aromas a fruta negra cocida. En una segunda nariz se suman ecos de flor azúl. Potente en boca, con equilibrio entre fruta y madera (14 meses), con una viveza bien instalada. Final con una estela de balsámicos, caja de puros quizás, que redondea todo el conjunto.

Muy buena relación calidad precio (pues sobrepasa por muy poco los 5 euros) como buena fue también la añada 2014 en La Rioja. En resumen: interesante proposición para hacer despertar frente a un cuarto de asado con patatas a lo pobre, un costillar con patatas panadera, un conejo al chilindrón o una pierna de cordero con salsa española. Su temperatura de servicio es muy importante: a 14º C es lo ideal pues si sube digamos hasta 17º C también son idóneos. Por encima de los 18º se realza la sensación etílica.

Inurrieta Mediodia (DO Navarra): el éxito de la familia Antoñana bien vale un brindis con rosado

Ya hablé en su día de Inurrieta Cuatrocientos: el crianza de altura perteneciente al proyecto de la familia Antoñana en Falces (Ribera Alta Navarra). Esta vez querríamos hablaros de un rosado a base de Garnacha – Syrah – Cabernet Sauvignon – Graciano ideal para disfrutar no sólo al mediodía, sino en cualquier ocasión tanto gastronómica como social.

Nota de Cata 2018: Visualmente un color rosado con reflejos guinda... lágrima densa y lenta escurre por la copa. En nariz esa guinda vuelve acompañada de notas herbales en media intensidad (tal vez sin ser servido en copa helada, como en Lodosa, reduce la potencia aromática). Entrada seca en boca, desarrollo de gran frescor y tensión que evoca salvia o cítricos como la naranja. Después un gran registro de fruta roja de arbusto, pequeña e inmadura. Textura de cierta densidad como anunciaban las lágrima. Final amargoso, muy persistente evocando la corteza de esa naranja del desarrollo.

Nota de Cata 2016: Añada de profundo color rojo rubí con destellos granates y reflejos azulados que confirman su tradicional elaboración por sangrado. En nariz fruta roja intensa, chuchería tan presente en los rosados navarros junto a recuerdos cítricos y de pradera. Boca amplia, fresca que deviene cada vez más cálida (13'5 % vol.) Nunca se pierde ni la fruta del bosque ni su buena acidez ni su cuerpo, favorecido por la crianza sobre lías.

Bastantes galardones para este rosado, destacando un oro en 'Desafío internacional del vino' de Francia de 2017. Su relación calidad precio es de lo mejor (se mueve en torno a los 5 euros) pero yo creo que esto durará poco y que mi amigo Antonio (¡un saludo artista!) puede ir metiéndole 1 ó 1'5 euros más. Lo dicho, un recomendable rosado desde la región donde mejor los elaboran.

La Magendia de Lapeyre 2013 (AOC Jurançon)

Le Petit Manseng est un cépage tout à fait autochtone du Jurançon viticole. Il est caracterisé pour sa capacité de concentration de sucres lors de la surmaturation sans perdre son acidité. Bien que son débourrement est précoce le Petit Manseng murisse tardivement et les vents sèches de l'Espagne réussissent bien le passeriller. Le résultat est le suivant lors que d'autre la fermentation et l'élévage a eu lieu en barrique:

Couleur propre jaune citron. Un nez généreux et concentré autour les fruits exotiques confits...Une bouche dense, sucrée, puissante et avec un bon equilibre par rapport les agrumes apportant une bonne acidité. Agréable à boire et élégant. Finale longue pour les fruits blancs de noyau encore jeunes avec le caractère des fruits exotiques passerillés et le titre alcoolique (12'5 % de volume en alcool) .

Un très séduisant vin qui sera à vous par environ 16 euros. Bon rapport qualité prix car il s'agit de: un vin d'auteur, un vin bio issu d'une vendange tardive et passerillée, une fermentation en fût, un élévage de 12 mois en barriques neufs et une qualité que peut tutoyer un Sauternes. Merci Bernard Larrieu, tête de Clos Lapeyre, pour cette réference que j'ai pu profiter avec ma famille et qui tous on a adoré bien sur.

El Mineralismo en el vino

<<¡El mineralismo va a llegar!>> decía Fernando Arrabal fuera de sí...y qué razón tenía. Cada vez más enólogos, entendidos y consumidores hablan de mineralismo, terroir y suelos. ¿Ciencia o humo? ¿Realidad o postureo? Con este artículo lo despejaremos.


¿Qué es el mineralismo?

El mineralismo es una sensación compleja y subjetiva que precisamente se pone en duda por eso, por su subjetividad y por no poderse medir. Eso sí, es un atributo de calidad que aparece tanto en blancos como en tintos. Hay quienes ven su origen en ciertas variedades, otros en la composición del suelo donde crecen ciertos cépages, y otros, en las prácticas directas sobre viñedo y bodega.




                             Compuestos minerales vs. Mineralidad

El vino es rico en elementos minerales si incluimos el agua (81%), sales orgánicas e inorgánicas. El origen de estos compuestos es la uva en sí, repartiéndose entre piel, pulpa y pepitas (10 %). Hay además compuestos minerales como los del suelo (macro y micro-elementos) y los que aportan deliberadamente viticultores y jefes de bodega.

Las sales minerales más presentes en el vino son los cationes, y dentro de estos destacan Calcio y Potasio. En el apartado de aniones, con carga negativa, estarían los cloruros, sulfatos o fosfatos los cuales participan en la fermentación alcohólica. Todos estos compuestos minerales sí que son estables y  medibles (entre otras sustancias) a partir del extracto seco.

Aparte de ello, estas sales realzan los sabores del vino. En experimentos probados, con dos muestras de agua, una muy mineralizada y otra poco, al alcoholizar y aplicar tanino pelicular en ambas, las sensaciones más alcohólicas y astringentes se encontraban en la muestra mineralizada.



La extracción de elementos minerales es más difícil en viñedos de clima seco, cálido y de secano. Por contra el clima continental moderado atesora viñedos cuyos vinos han evocado más sensaciones de mineralidad, como los blancos de Alsacia y Valle del Loira.

Los elementos minerales que la viña extrae del suelo no se traducen en sensaciones concretas, sino que tienen relación con parámetros tales que azúcares en mosto, pH, potencia aromática y sobre todo con el equilibrio fisiológico de la viña.

Ni siquiera los parámetros edáficos relacionados con las propiedades físicas y químicas del suelo tienen que ver con un carácter organoléptico del suelo o al menos no se ha demostrado lo contrario.


¿Mineralidad en nariz o en boca?

Popularmente, la familia de aromas minerales evocan recuerdos de sílex, hidrocarburos, piedra de fusil, iodo, ahumados, tinta seca, salitre marino... al suelo en definitiva.

Digo ‘evocan’ y no ‘huelen’ dado que los compuestos minerales de los que hemos hablado no tienen olores. ¿Por qué? Porque estas sales al ser estables no pueden pasar a estado gaseoso y por lo tanto devenir sustancias odorantes volátiles.

Lo que sí se ha descubierto es un compuesto aromático relacionado con la gama de aromas llamados minerales: el benzenemetanediol. Dicha molécula aparece en la fermentación y se caracteriza por un olor a sílex o piedra de fusil.

La mineralidad del vino está más vinculada a la sensación de salinidad que a la de acidez. Mientras que la acidez actúa en cierta manera de potenciador, la salinidad puede ser un marcador de mineralidad. Y pone de acuerdo a muchos en que como síntoma de calidad aporta verticalidad al vino, vertebrándolo. Una 'boca' mineral se manifiesta en el desarrollo y al final del trago recordando más notas salinas que ácidas.


Alsacia y el vino de piedras

Entre los terroirs que han dado más vinos con estas características está el Valle del Loira, Chablis y el noreste francés. En Alsacia se encuentra la mineralidad en muchos vinos dada la complejidad de sus terruños. El riesling es el gran señalado tradicionalmente pero el Sylvaner o el Muscat mantienen señas características. En todo caso, aquí la clave es la gama y complejidad de suelos (calizos, graníticos, esquisto, areniscas, arcillosos...).

Niedermorschwihr, Haut-Rhin (68)
En los confines de Europa, en Santorini, se encuentra un viñedo muy vinculado a su suelo. De allí salen vinos de una mineralidad extrema debido a la roca volcánica, la cual aporta unos fuertes matices, tanto que necesitan crianza un paso por barrica para suavizarlos.

Vinculado más a la salinidad pero en cierta manera ligado a su topografía, estarían los vinos de Cádiz. La Manzanilla de Sanlúcar justifica esa salinidad gracias a su cercanía al océano Atlántico y ayudado por el viento de poniente.


Nuestra humilde opinión

La mineralidad es como Dios: nadie lo ha visto pero todo el mundo habla de él. Si algo hemos sacado en limpio es que un vino mineral es el que tiene un claro sello gustativo de salinidad y harmonía. A nuestro juicio todo lo que enriquezca las sensaciones y convierta al vino en una experiencia es bienvenido y positivo. Y la mineralidad lo es.